海南本地胡椒。本報(bào)記者 袁琛 攝

海南黃燈籠椒。 本報(bào)記者 袁琛 攝

在瓊海市博鰲鎮(zhèn)，農(nóng)民把采摘好的辣椒裝入編織袋。本報(bào)記者 袁琛 攝

　　■ 本報(bào)記者 張琬茜

　　在人類的味覺(jué)體系中，有一味實(shí)在“霸道”，總是讓人又愛(ài)又恨。

　　愛(ài)它的人，頓頓不落，即使吃得面紅耳赤、涕淚俱下，也會(huì)因?yàn)槟亲屓擞�罷不能的味道愛(ài)不釋口，停不下筷；怕它的人，則是避而遠(yuǎn)之，一丁點(diǎn)兒都沾不得。由此，飯桌上的一句“能吃辣嗎？”，便成了劃分食派的一條“三八線”。

　　川渝喜食麻辣，湖南喜食香辣，貴州喜食酸辣，江西喜食生辣……各種辣味繪就了豐富多彩的中國(guó)食辣地圖，吃貨們甚至吃出了一種攀比的心理。論誰(shuí)最會(huì)吃辣，人人都想站出來(lái)為自己的家鄉(xiāng)投上一票。

　　有這樣一位“選手”雖貌不驚人但在吃辣上毫不示弱——海南。別看海南人的飲食習(xí)慣以清淡為主，卻也有著自己獨(dú)特的食辣文化，與其他嗜辣之地相比，甚至有過(guò)之而無(wú)不及。

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　　辣味海南

　　“鮮”字當(dāng)頭

　　中國(guó)人吃辣椒至今約有400年歷史，早先的如“芥”“韭”“姜”“花椒”等辣味蔬菜或調(diào)料，辣味相對(duì)溫和，且多富有藥性，多被古人當(dāng)作養(yǎng)生之饌。

　　直到舶來(lái)品辣椒遠(yuǎn)渡重洋進(jìn)到中國(guó)，這位艷麗熱辣的“辣妹子”幾乎顛覆了人們的飲食秩序，甚至與各種食材混搭衍生出諸多特色風(fēng)味。

　　川菜追求麻香，讓人爽而不熱燥；湘菜則是干而辣，盡管用了新鮮辣椒爆炒，也習(xí)慣過(guò)個(gè)油，逼出香氣，辣味越濃郁，香味越十足。而同樣是辣，海南的辣味講究的是一個(gè)鮮字。

　　一顆顆顏色金黃、鮮艷透亮的黃燈籠椒，在婦人們的巧手下，化身為鮮辣無(wú)比的黃燈籠辣椒醬，往飯菜中澆上一勺，原汁原味的鮮加上直抵人心的辣，讓人頓時(shí)醒神開(kāi)胃；摘下一把紅得惹眼的朝天椒，放入熱鍋中烹炒，鮮香四溢，當(dāng)之無(wú)愧的“下飯神器”；抓一把小巧精致的小米辣，搗碎放入碗碟中，伴著蘸料調(diào)味，或淋油直接熗，鮮味便被毫無(wú)保留地激發(fā)出來(lái)；位列東方四更鎮(zhèn)四大特產(chǎn)之一的四更小紅椒，個(gè)頭雖小，卻辣味十足，去腥提鮮甚是拿手……

　　如若漫步山野，采幾顆野辣椒，輕啃一口，無(wú)需經(jīng)過(guò)復(fù)雜的工序，便可直達(dá)舌尖，任由辣味在唇齒間蔓延，辣中帶鮮，鮮中品辣，好不爽快。

　　海南辣椒的鮮香，還體現(xiàn)在制醬上。海南人制作的辣椒醬，最后澆油的環(huán)節(jié)是獨(dú)有的一步。常規(guī)辣椒醬的做法是將油燒開(kāi)了再倒入辣椒熬煉，而海南辣椒醬則只是在辣椒的表面澆一層熱油，這樣更能激發(fā)辛辣，同時(shí)又不失鮮香。

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　　新晉“辣王”

　　低調(diào)“隱士”

　　如果問(wèn)“哪個(gè)省份最會(huì)吃辣？”，恐怕一時(shí)難分勝負(fù)。但若要問(wèn)“哪里的辣椒最辣？”，海南的黃燈籠椒定有一席之地。

　　黃燈籠椒真正的原產(chǎn)地是古巴、秘魯，因形似燈籠，且顏色耀眼，又被稱為黃帝椒、黃辣椒或者是霸王椒。由于辣度過(guò)于霸道剛猛，黃燈籠椒收獲了“辣椒之王”的美稱。

　　后來(lái)，海南引進(jìn)栽培黃燈籠椒，得益于日照充足、雨水豐沛等優(yōu)越的自然條件，黃燈籠椒得以培育種植，植株主要分布于海南島東南、西南的沿海地區(qū)。漸漸地，黃燈籠椒便成了海南的特色品種。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，黃燈籠椒都像是一個(gè)隱形高能選手，“潛伏”在中國(guó)的辣椒譜系中，極其低調(diào)，又極具殺傷力。何出此言？

　　澄黃鮮艷的外表極具欺騙性，尤其是在大部分人的認(rèn)知里，辣椒的辣度大概和彩虹的色譜差不多，顏色越鮮艷越辣。即便將它腌制發(fā)酵后手工制成辣椒醬，看上去也只是淡淡的金黃色，毫無(wú)攻擊力，甚至常被誤以為“和海南人的口味一樣清淡”。

　　由于辣度過(guò)高，海南人一般都是把黃燈籠椒做成辣椒醬，作為蘸料食用，就像是潮汕人的沙茶醬和云南人的蘸水一樣，看起來(lái)平平無(wú)奇，實(shí)則點(diǎn)亮日常飲食的神來(lái)之筆。

　　除了黃燈籠椒，海南的主要辣椒種類還有朝天椒、泡椒、黃皮尖椒和甜椒。即便都生長(zhǎng)在海南島，不同種類的辣椒也有不同的產(chǎn)地，甜椒的主要產(chǎn)地是文昌東郊鎮(zhèn)，紅尖椒的產(chǎn)地當(dāng)屬文昌翁田鎮(zhèn)，瓊海博鰲鎮(zhèn)和潭門鎮(zhèn)的泡椒很有名，買黃燈籠椒則要認(rèn)準(zhǔn)“陵水出品”。

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　　花樣吃辣

　　各有神通

　　海南人吃辣椒，除了生摘搗碎或加幾顆入鍋煸炒，大多數(shù)時(shí)候會(huì)選擇浸泡或釀制成醬，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的浸泡，椒中的鮮香會(huì)被毫無(wú)保留地釋放出來(lái)。

　　玻璃瓶，紅蓋頭，鮮紅的小米椒被塞得滿滿當(dāng)當(dāng)，與清水一同靜待時(shí)間的發(fā)酵。這樣一罐罐的泡辣椒，成了許多海南人家中常備的調(diào)味料之一。上桌前，夾出幾顆泡椒放入醬油味碟中，再用筷子輕戳幾下，擠出辣汁，咸辣鮮美，幾乎可蘸萬(wàn)物。

　　到了盛夏時(shí)節(jié)，天氣炎熱潮濕，一定程度上會(huì)影響辣椒的儲(chǔ)存，怎么辦？智慧的西部人民自有招數(shù)——醬油泡辣椒。用大量的鹽腌漬辣椒，之后再放到醬油里充分浸泡，隨吃隨取，方便美味。

　　制醬并非海南人吃辣的終點(diǎn)，辣椒鹽與水果的奇妙搭配，是海南人另辟蹊徑獨(dú)創(chuàng)的“殺手锏”。

　　將椒粉、鹽、糖按一定比例混合均勻，輕舀一勺放在塑料袋里，即可直接蘸取食用�；蛘邔⒉ぬ}、番石榴、芒果等削塊切條倒入玻璃器皿中，撒上一層辣椒鹽稍加攪拌，一盆五顏六色的水果什錦便是路邊小攤吸引食客的最佳法寶。中和了辣味和咸味的辣椒鹽，緊緊包裹在每一塊水果上，咸酸甜辣，幾種味道瞬間融合碰撞，刺激著味蕾，讓人欲罷不能。

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　　胡椒之辣

　　別有風(fēng)味

　　雖然現(xiàn)代人大多將辣椒之辣認(rèn)為是國(guó)人“辣”的起源，但據(jù)史料記載，辣椒是元末明初才進(jìn)入中國(guó)，與之相比，國(guó)人對(duì)胡椒的“辣”，似乎領(lǐng)略得更早些。

　　最早有關(guān)胡椒的記錄出自西晉的《博物志》，其中記載了一種胡椒酒的做法。同時(shí)期西晉宗室司馬彪所著的《續(xù)漢書》，記載東漢光武帝至漢獻(xiàn)帝約200年的歷史，其中提到“天竺國(guó)出石蜜、胡椒、黑鹽”。

　　胡椒不僅有著漫長(zhǎng)悠久的歷史，其辣味更是與眾不同。這種原產(chǎn)于東南亞的熱帶作物，在上世紀(jì)40年代經(jīng)由華僑帶到海南培植后，便不斷發(fā)展演變，形成海南獨(dú)具特色的農(nóng)產(chǎn)品。

　　鮮胡椒、干胡椒、胡椒粉、胡椒醬……在海南，胡椒不僅得以廣泛種植，還被海南人運(yùn)用到了極致，尤其再搭配其他食材，別有一番風(fēng)味。

　　早餐檔口剛出鍋的粉湯，撒上一把胡椒粉，高湯鮮甜，胡椒辛辣，一口下肚，瞬間將困倦一掃而光；一道胡椒豬肚上桌，肉香與辣香伴著熱氣四溢，肉質(zhì)肥美，辛而不辣，兩者互不打擾，反而在味覺(jué)上形成攻掠之勢(shì)，讓人難以抵擋誘惑；海口水巷口的辣湯飯，亦菜亦湯，將胡椒的辛辣之味發(fā)揮到極致，伴以酸菜的咸酸，足以撫慰饑腸轆轆的過(guò)客……

　　無(wú)論如何，各種辣味的背后，折射出的都是不同地域食客的千人千面。海南之辣，辣得低調(diào)，辣得純粹，正如簡(jiǎn)單質(zhì)樸的海南人，不愛(ài)張揚(yáng)，情愿守好自己的一方天地。